Rovine di pietra dal monastero di Arate in Armenia

Rovine di pietra dal monastero di Arate in Armenia


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San Lazzaro degli Armeni

San Lazzaro degli Armeni (Pronuncia italiana: [san ˈladdzaro deʎʎ arˈmɛːni], lett. "San Lazzaro degli Armeni" chiamato Isola di San Lazzaro in inglese fonti armene: Սուրբ Ղազար , romanizzato: Surb Ghazar) è una piccola isola della laguna veneziana che ospita dal 1717 il monastero dei Mechitaristi, una congregazione cattolica armena. È il centro principale dei Mechitaristi, mentre il Monastero Mechitarista di Vienna è la loro abbazia principale. [2]

L'isolotto si trova a 2 km (1,2 mi) a sud-est di Venezia propriamente detto e ad ovest del Lido e copre un'area di 3 ettari (7,4 acri). Fondata nel IX secolo, fu un lebbrosario durante il Medioevo, ma cadde in disuso all'inizio del XVIII secolo. Nel 1717 San Lazzaro fu ceduto dalla Repubblica di Venezia a Mkhitar Sebastatsi, monaco cattolico armeno, che fondò un monastero con i suoi seguaci. Da allora è stato il quartier generale dei Mechitaristi e, come tale, uno dei centri più importanti al mondo di cultura e studi armeni. Numerose pubblicazioni importanti, come il primo dizionario completo della lingua armena (1749-69) e la prima storia moderna dell'Armenia (1781-86), furono realizzate nell'isola dai monaci che ne fecero uno dei primi importanti centri di stampa armena .

San Lazzaro è stato ampliato di quasi quattro volte rispetto alle sue dimensioni originarie attraverso la bonifica. Fu riconosciuta come accademia da Napoleone nel 1810 quando furono aboliti quasi tutti i monasteri di Venezia. Un episodio significativo della sua storia è la visita di Lord Byron nel 1816-17. L'isola è uno dei siti storici più conosciuti della diaspora armena. Il monastero ha una vasta collezione di libri, riviste, manufatti e la terza più grande collezione di manoscritti armeni (più di 3.000). Nel corso dei secoli, decine di artisti, scrittori, leader politici e religiosi hanno visitato l'isola. Da allora è diventata una meta turistica.


Origini della croce di Gerusalemme

La Croce è probabilmente il simbolo più familiare del cristianesimo, ma da nessuna parte questa iconografia è così cruciale o radicata nella cultura, come in Armenia. Gli armeni sono stati spesso chiamati il ​​popolo della croce e la loro terra la terra della croce. Ovunque tu vada, migliaia di khachkar, o pietre incrociate armene, pervadono la coscienza montagnosa della più antica nazione cristiana del mondo, offrendo uno sguardo raro nell'arte dell'espressione spirituale armena.

A partire dal IV secolo, la conversione degli armeni e l'affermazione del cristianesimo come religione di stato nel 301 d.C. diedero inizio a una nuova era di coscienza nazionale. Ponendo così la croce al centro dell'iconografia armena. I cui risultati hanno lasciato molti sconcertati, ai loro tempi fino ad oggi. Quando i crociati si avventurarono negli altopiani dell'Armenia, inevitabilmente entrarono in contatto con la venerazione della croce armena e con i loro intricati disegni. Il regno armeno di Cilicia era un forte alleato dei crociati europei e si considerava un bastione della cristianità in Oriente. I crociati europei presero in prestito know-how, come elementi della costruzione di castelli armeni, arte e architettura della chiesa. Durante il regno di Costantino I ebbe luogo la prima crociata. Un esercito di cristiani dell'Europa occidentale ha marciato attraverso gli altopiani armeni e la Cilicia verso Gerusalemme. Gli armeni in Cilicia ottennero potenti alleati tra i crociati franchi, il cui capo, Goffredo di Buglione, adottò il disegno della “croce di Gerusalemme” dall'iconografia armena dell'epoca.

L'aiuto armeno ai crociati è stato descritto da papa Gregorio XIII nel suo Ecclesia Romana:

“Tra le buone azioni che il popolo armeno ha compiuto nei confronti della chiesa e del mondo cristiano, va particolarmente sottolineato che, in quei tempi in cui i principi cristiani e i guerrieri andarono a riconquistare la Terra Santa, nessun popolo o nazione, con lo stesso entusiasmo, gioia e fede vennero in loro aiuto come gli armeni, che fornirono ai crociati cavalli, vettovaglie e guida. Gli armeni aiutarono questi guerrieri con il loro coraggio e la loro lealtà durante le guerre sante

Il rapporto di amicizia tra armeni e crociati è stato cementato con matrimoni misti che si verificano spesso tra di loro. Prima di diventare re di Gerusalemme e stabilire il primo stato crociato (che adottò quella croce simbolica), il fratello di Goffredo, Baldovino di Boulogne, fu primo duca di Edessa (armeno Urha, Urfa), che divenne grazie alla sua adozione come figlio del principe armeno Toros di Urha. Baldovino sposò anche la figlia del principe Toros, rendendola la prima regina del Regno di Gerusalemme.

Il regno di Cilicia armena ebbe le sue origini nel principato fondato c. 1080 dalla dinastia Rubenid, una propaggine della più grande famiglia Bagratid, che in varie epoche aveva detenuto i troni di Armenia e Georgia. La casa reale armena di Bagratuni (Georgian Bagrationi) in seguito si affermò come sovrana dell'Iberia (odierna Georgia) diffondendo l'uso della croce di Gerusalemme in Georgia nel XIV secolo.

Il monaco medievale Thomas à Kempis, a proposito della Croce, una volta osservò: “Nella Croce è salvezza nella Croce è vita nella Croce è protezione contro i nostri nemici nella Croce è infusione di dolcezza celeste nella Croce è forza di la mente nella Croce è gioia dello spirito nella Croce è eccellenza di virtù nella Croce è perfezione di santità…”. Dal 2010, le pietre incrociate armene, il loro simbolismo e la loro maestria sono iscritte nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Esaminiamo alcuni dei primi esempi di croce di Gerusalemme in Armenia.

La Cattedrale di Talin è una cattedrale armena del VII secolo situata nella città di Talin, in Armenia. Monastero di Nor Varagavank (XII secolo), con croce di Gerusalemme scolpita sulle pareti. Monastero di Nor Varagavank (XII secolo), con croci di Gerusalemme scolpite all'ingresso Croce armena medievale in pietra (Khachkar) Pietra croce armena medievale Monastero di Havuts Tar XI secolo. Croce-pietra medievale in Armenia


Monastero di Tatev

Il monastero di Tatev si trova nel villaggio di Tatev in provincia di Syunik, sud-est dell'Armenia. La parola Tatev significa monastero in armeno. Il tempio era attivo fin dal periodo precristiano come un tempio pagano, fu poi trasformata in modesta chiesa nel IV sec. Questo monumento storico è stato l'illuminazione e il focus spirituale e ha giocato a ruolo vitale nella storia del paese. La più lunga Anche la funivia reversibile si trova in quel villaggio, quindi mentre sorvolerai il canyon, avrai la possibilità di dare un'occhiata alla pittoresca vista del monastero e del suo verde circostante.


Antiche case rupestri in Armenia

Gli altopiani armeni sono trafitti da innumerevoli antiche abitazioni rupestri che risalgono alle prime pagine dell'insediamento umano. Le indagini del complesso di grotte di Areni in Armenia hanno fornito agli archeologi reperti fenomenali come una gonna di paglia (6.000 anni), la scarpa di cuoio più antica (5.500 anni), la più antica struttura di vinificazione (6.100 anni), tracce della prima domesticazione degli animali e persino un cervello umano ben conservato.

Ci sono grotte di quasi tutti i tipi in Armenia, che vanno dalle grotte artificiali alle grotte eccezionalmente rare di origine idrotermale, che si formano quando la lava dal nucleo interno della terra si mescola con le sorgenti calde. Tuttavia, le grotte artificiali non sono meno notevoli. I complessi monastici architettonicamente sofisticati con villaggi scavati nella roccia sono abbondantemente diffusi negli altopiani armeni. Gli antichi armeni utilizzavano le grotte come fortezze, templi, depositi, abitazioni e capannoni per i loro animali. Grazie al flusso d'aria minimo nelle grotte, il loro interno era caldo d'inverno e fresco d'estate.

Le antiche abitazioni rupestri armene erano ben note agli antichi cronisti. Durante il suo viaggio in Armenia, Senofonte descrisse un villaggio rupestre armeno come segue:

“Le loro case erano sotterranee, l'ingresso come l'imboccatura di un pozzo, ma spazioso di sotto c'erano dei passaggi scavati in esse per il bestiame, ma la gente scendeva con le scale. Nelle case c'erano capre, pecore, mucche e uccelli, con i loro piccoli tutto il bestiame veniva tenuto come foraggio all'interno delle mura. C'era anche grano, orzo, legumi e vino d'orzo, in grandi ciotole”. [1]

L'utilizzo delle grotte come luogo di dimora è stato comune durante l'intera storia armena. In effetti, le grotte sono state utilizzate come abitazioni dagli armeni fino agli anni '60. Oggi, le grotte situate nelle immediate vicinanze dei moderni villaggi di Tegh e Khdzoresk nella provincia di Syunik, in Armenia, sono utilizzate come cantine e stalle.

Nel suo "Armenia" (1842), il signor Curzon ha descritto in modo approfondito la costruzione di abitazioni rupestri in Armenia:

“In primo luogo, viene selezionato un sito sul fianco di una collina in leggera pendenza. Quindi viene scavato uno spazio grande quanto la casa proposta. Questa è divisa in alloggi per il bestiame e stanze per la famiglia da muri e file di colonne di legno, alte otto o nove piedi. Sopra questi grandi rami di alberi sono posti, con uno spesso strato di rami più piccoli e ramoscelli in cima. Quindi gran parte della terra estratta nello scavo si stende sopra, e uno strato di tappeto erboso completa il tetto. Ora si accede alle case attraverso le porte sul lato inferiore, che è costruito quattro o cinque piedi sopra il grado del pendio. [2]

Sir Austen Henry Layard racconta le sue scoperte in Asia Minore e Medio Oriente nel suo libro “Scoperte tra le rovine di Ninive e Babilonia: con viaggi in Armenia, Kurdistan e nel deserto…” (1859). In uno dei passaggi, Layard descrive diverse antiche città armene che aveva incontrato durante il suo viaggio, tra le tante che ricordano Khelath (Ahlat):

“Le alte rocce perpendicolari che si ergono su entrambi i lati sono letteralmente alveolate con ingressi a grotte artificiali, antiche tombe o dimore. Su un'alta massa isolata di arenaria sorgono le mura e le torri di un castello, i resti dell'antica città di Khelath, celebrata nella storia armena, e una delle sedi del potere armeno. Salii sulle rovine fatiscenti ed esaminai gli scavi nelle rocce. Questi ultimi sono ora usati come abitazioni e come stalle per armenti e greggi”.

Il monastero rupestre di Geghard è un altro sito notevole situato nella provincia di Kotayk, in Armenia. È parzialmente scavato nella montagna adiacente ed è circondato da scogliere. Il monastero è iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il monastero di Geghard fu fondato da Gregory Illuminator nel IV secolo nel sito di una sacra grotta pagana che ospitava una delle sorgenti di acqua più pura dell'Armenia. Oltre a ciò, il monastero di Geghard ospita una serie di chiese rupestri e tombe.

Vista a 360 gradi del Monastero di Geghard.

Alcune case rupestri situate negli altopiani armeni dispongono di una porta di pietra. Il Centro Speleologico dell'Armenia nel corso dei decenni ha scoperto oltre 160 strutture artificiali scavate nella roccia, nonché abitazioni rupestri nel territorio tra Araler e Aragats e tra Talin e Ashtarak. Queste sono le grotte contraddistinte da porte in pietra. Hanno anche una sala-grotta e un ingresso segreto sotto forma di tunnel con muratura diversa. Quelli erano stati usati principalmente come depositi per il cibo delle piccole comunità. Sembra che solo poche persone fidate avessero accesso alle riserve alimentari. La fine dei tunnel presentava le insolite porte di pietra.

In effetti, quelle porte di pietra erano una caratteristica fondamentale di quelle grotte. I tunnel nascosti erano sempre chiusi da porte di pietra, che avevano pioli vicino alla parte superiore che si inserivano in fori appositamente scavati nei telai delle porte. Sorprendentemente, sia le porte che i loro telai erano ben rifiniti: possono essere aperti e chiusi anche oggi. Non si sa quando siano state costruite quelle porte, ma certamente non avevano un uso pratico nel XVIII secolo. Gli antichi cronisti armeni li descrissero come strutture sorprendenti e insolite presentate agli umani da giganti mitici.

Secondo il Centro Speleologico Armeno, nella provincia di Aragatsotn si trovano spesso grotte con tali porte di pietra. È interessante notare che nella regione non ci sono chiese rupestri. A parte questo, le chiese costruite tra il V e il XVI secolo non hanno porte in pietra, il che ha permesso ai ricercatori di concludere che le grotte con tunnel segreti furono costruite in epoca precristiana.

Grotte di Saghmosavank, Khosrov e Goris/Kndzoresk: Interessante Triple of Armenia: Part 3

Chiesa rupestre di Kronk (12-13 c) nel villaggio di Tsaghkaberd, regione di Qashatagh Il complesso di grotte Areni-1 nel villaggio di Areni nell'Armenia meridionale lungo il fiume Arpa. Le scoperte nel complesso hanno rivelato tra gli altri manufatti: la scarpa più antica e la più antica cantina conosciuta. Torchio per la vinificazione di 6.100 anni (il più antico conosciuto) scoperto nella grotta armena.

6 siti cristiani L'Armenia teme di aver perso l'Azerbaigian

In meno di sette settimane di guerra lo scorso autunno, i combattimenti per l'enclave del Nagorno-Karabakh, nota agli armeni come Artsakh, sono costati migliaia di vite e hanno creato decine di migliaia di profughi.

Ha anche lasciato in bilico una ricchezza di monumenti cristiani.

Di seguito è riportata una presentazione fotografica dei sei siti più a rischio poiché il loro stato finale e l'accesso sono ancora in fase di negoziazione. Ma prima, un riassunto del perché gli armeni temono il destino della loro eredità.

La regione montuosa, più piccola dello stato del Delaware, è storicamente abitata da una popolazione a maggioranza armena. Durante l'Unione Sovietica, le era stato dato uno status speciale come "regione semi-indipendente" di "regione semi-indipendente" situata all'interno della Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian.

Mettere una regione cristiana armena all'interno dei confini di un paese musulmano azero non è stato un caso. Faceva parte della strategia di "divide et impera" di Josef Stalin negli anni '20, tracciando deliberatamente i confini sovietici che avrebbero fomentato le tensioni etniche e reso più facili da controllare le repubbliche più piccole. Gli armeni, che furono i primi a dichiarare il cristianesimo come loro religione nazionale nel 301 d.C., avevano un'eredità di antiche chiese, monasteri e pietre crociate che punteggiavano il paesaggio del Nagorno-Karabakh.

Nel 1991, poco prima del crollo dell'Unione Sovietica, la maggioranza della popolazione armena della regione ha votato per l'indipendenza e ha dichiarato il proprio stato indipendente. Ha accelerato le violente tensioni con i loro vicini azeri, provocando una guerra totale dal 1992 al 1994. Ne sono stati uccisi decine da entrambe le parti. Centinaia di migliaia di azeri sono stati sfollati dalle loro case nel Nagorno-Karabakh e nei dintorni. I due popoli, molti dei quali vicini e amici di vecchia data, non si fidavano più l'uno dell'altro abbastanza per una pacifica convivenza.

Il 10 novembre 2020, le due parti sono arrivate a un cessate il fuoco che ha diviso il Nagorno-Karabakh in due territori: uno controllato dall'Azerbaigian, l'altro controllato dall'etnia armena. Accanto al devastante tributo di vite umane e perdite personali, ha lasciato gli armeni in preda al panico chiedendosi:

Cosa accadrà alle chiese ora rimaste dalla parte azera?

Data la lunga storia di vandalismo e distruzione delle chiese armene in Azerbaigian e Turchia, molti studiosi, storici e clero hanno sollevato l'allarme sulla protezione del patrimonio. I prossimi mesi e anni determineranno se queste chiese rimarranno intatte, dopo secoli di culto da parte di fedeli armeni.

Ecco sei siti sacri, situati in territori ora dati all'Azerbaigian, che riguardano maggiormente i cristiani armeni:

6. Monastero di San Yeghishe Arakyal

Luogo: Martakert/Aghdara [in armeno/in azero]

Questo antico monastero fu costruito nel IV secolo. Il complesso comprende la chiesa, sette cappelle, un cimitero e rovine di altri edifici. La posizione è quasi inaccessibile sul terreno collinare, ma la vista è mozzafiato.


Contenuti

Tra il 1887 e il 1889 l'archeologo francese Jacques de Morgan scoprì 576 sepolcri in pietra rettangolari, insieme a oggetti culturali in argilla, bronzo e ferro vicino ad Akhtala, risalenti all'VIII secolo a.C. [2] [4] L'insediamento della moderna Akhtala era conosciuto come Agarak nel V secolo. [2] [3] La fortezza fu quasi certamente costruita su fondamenta dell'età del bronzo e del ferro. [2] Costruito alla fine del X secolo dai Kyurikids, questo ramo dei Bagratunis ha avuto origine da Gurgen (il nome era pronunciato Kyurikeh nel dialetto locale di Gugark). Era il figlio dei patroni dei monasteri Sanahin e Haghpat situati non lontano da Akhtala, il re Ashot III il Misericordioso e la regina Khosrovanush. I fratelli di Gurgen erano il re Smbat II il Conquistatore e Gagik I Bagratuni, sotto il quale il Regno Bagratuni d'Armenia raggiunse l'apice della sua prosperità. [5]

Ashot III stabilì il Regno di Lori (Regno di Tashir-Dzoraget) a Gugark per ragioni strategiche e intronò Gurgen nel 982. [6] Gurgen insieme a suo fratello Smbat sono raffigurati sulle sculture dei patroni sia a Sanahin che a Haghpat. Quando il regno di Tashir-Dzoraget cadde a causa delle incursioni di Seljuk, i Kyurikids migrarono a Tavush e Metsnaberd, ma mantennero legami con la loro fortezza ancestrale e il loro complesso ad Akhtala. La fortezza è stata costruita su un elevato sperone roccioso circondato da profondi canyon da tre lati che formano una protezione naturale. [7] Le parti alquanto accessibili tra le rupi sono rinforzate da torri e mura. L'unico ingresso al complesso è sul lato settentrionale protetto da torri campanarie e mura. Le mura e le torri della fortezza sono costruite in basalto bluastro e malta di calce. I Kyurikids persero gradualmente la loro influenza sotto la presa selgiuchide entro la fine del XII secolo.

La vita monastica fu ripresa ad Akhtala quando gli Zakariani a capo delle forze combinate georgiane e armene liberarono la maggior parte dell'Armenia. [3] Gli storici del XIII secolo Kirakos Gandzaketsi e Vardan Areveltsi [8] chiamarono l'area Pghndzahank (miniera di rame), a causa dei ricchi giacimenti di rame nei dintorni. Gandzaketsi scrive quanto segue: "Anche Ivan, fratello di Zakare, morì [quell'anno] e fu sepolto a Pghndzahank' vicino alla chiesa che lui stesso aveva costruito, prendendola dagli armeni e facendone un monastero georgiano". [9]

Pghndzahank divenne proprietà di Ivane Zakarian nel 1180. Mentre il fratello di Ivane, Zakare, era armeno apostolico, Ivane aveva accettato l'ortodossia georgiana alla corte georgiana. Diversi monasteri nel nord dell'Armenia sono stati convertiti dagli Zakarian-Mkhargrdzeli all'Ortodossia georgiana, un esempio importante è il monastero di Kobayr. In tal modo Ivane rafforzò la sua posizione all'interno della corte georgiana e ottenne influenza tra gli armeni calcedonisti che abitavano principalmente nell'Armenia settentrionale e nord-occidentale. Gli Zakariani iniziarono a perdere il controllo a partire dal 1220 durante le disastrose invasioni mongole della Georgia.[6] Il figlio di Ivane, Avag fu costretto a riconoscere la sua subordinazione al capo mongolo Chormaqan. Il dominio mongolo continuò fino al 1340 quando fu interrotto da successive conquiste di tribù turche. La tribù turca di Kara Koyunlu iniziò ad attaccare il Caucaso e prese il controllo della maggior parte dell'Armenia propriamente detta nel 1400. [6] Il loro dominio fu interrotto dalle conquiste di Tamerlano. Una delle scogliere che circondano Akhtala è conosciuta come Lenktemur, dal nome di Tamerlano che secondo la tradizione locale seppellì una delle sue mogli sotto la scogliera. [3]

Dalla fine del XVIII secolo il monastero serviva i greci etnici che si erano stabiliti ad Akhtala per lavorare nelle miniere d'oro e d'argento. Circa 800 famiglie greche furono trasferite da Gümüşhane nell'Impero ottomano ad Akhtala nel 1763 [10] dal re georgiano Erekle II. [11] I greci chiamarono il monastero "Meramani". I minatori greci hanno lasciato iscrizioni sui muri del monastero. [2] Nel XIX secolo Akhtala fu rilevata dalla famiglia principesca armena dei Melikov. [3] Attualmente il monastero ha i suoi giorni di pellegrinaggio dal 20 al 21 settembre. Armeni, greci e georgiani visitano il monastero in questa occasione. L'ambasciatore della Grecia, Panayota Mavromichali, ha visitato il monastero il 20 settembre 2006. [3] Un impianto di estrazione e lavorazione del minerale ad Akhtala ha scaricato i residui di una miniera di rame nella fossa sotto il monastero. Questo è stato classificato come una minaccia per i residenti locali. [12]

L'edificio principale del complesso monastico è la chiesa Surp Astvatsatsin (Santa Madre di Dio). La data esatta della costruzione della chiesa è sconosciuta. [2] È generalmente considerato un complesso dell'XI-XIII secolo, [1] ma l'attuale chiesa è stata costruita su una fondazione precedente. [3] Kirakos Gandzaketsi menziona che Ivane Zakarian fu sepolto nella chiesa nel 1227. Stepanos Orbelian si riferisce alla chiesa nel 1216. Ricercatori moderni datano i murales all'interno della chiesa al 1205-1216. La principessa Mariam, figlia di Gurgen II (Kyurikeh II) fece un record nel 1188 sul retro di un khachkar trovato in un luogo chiamato Ayor adiacente ad Akhtala che si riferisce alla costruzione della chiesa della Santa Madre di Dio ad Akhtala. L'iscrizione sul khackar afferma quanto segue: "Io, la figlia di Kyurikeh, Mariam, ho eretto Surp Astvatsatsin a Pghndzahank, coloro che ci onorano ci ricordano nelle loro preghiere". [3] Nel 1185 Mariam aveva costruito il nartece della chiesa principale di Haghpat. Secondo alcune tradizioni locali, la chiesa fu costruita nel VII secolo dall'imperatore bizantino di origine armena, Eraclio. Un'altra leggenda presume che la chiesa sia stata costruita nel V secolo dal re georgiano Vakhtang I Gorgasali. Non ci sono prove ragionevoli a sostegno di nessuna delle due storie. [3]

La chiesa conteneva la croce che secondo il folklore fu usata da Giovanni Battista per battezzare Gesù Cristo. Si dice che Vasak, il padre del principe Prosh, abbia dato questa reliquia a Ivane Mkhargrdzeli che in seguito la vendette per una grossa somma al monastero di Noravank a Syunik. [3]

La chiesa è situata al centro del territorio della fortezza lungo l'asse longitudinale. Appartiene alle chiese di tipo basilicale a cupola, dove i cuscinetti si congiungono con le cappelle laterali dell'abside. Due coppie di archi suddividono l'aula di preghiera allungata longitudinalmente in tre navate, di cui quella centrale (con doppie cappelle laterali) sul lato orientale termina con abside bassa a tutto sesto e le cappelle laterali terminano con sacrestie. [7] Sono caratterizzati da un'iconografia elegante, ricchezza di temi e varietà di colori diversi (dove il blu è dominante). L'asse verticale dell'edificio era coronato da una massiccia cupola. La cupola a punta con il tamburo cilindrico non è sopravvissuta. Fu danneggiato durante l'invasione di Tamerlano e completamente demolito nel 1784 quando l'Avar Omar Khan invase il Transcaucaso dal Daghestan. [3] Nel XIX secolo, il viceré del Caucaso, il principe Mikhail Vorontsov costruì una cupola di legno semisferica ricoperta di lastre di ferro al posto della cupola originale. La cupola è stata rinnovata durante gli anni sovietici. [3]

I murales sono una delle migliori rappresentazioni dell'arte bizantina al di fuori dei tradizionali confini di Bisanzio. La maggior parte dei murales reca scritture in georgiano e greco. I murales sono stati dipinti sotto il patrocinio di atabek Ivane Mkhargrdzeli tra il 1205 e il 1216. Sono stati tracciati paralleli tra i murales e le miniature armene dell'XI secolo dei Vangeli di Mugni. [3] La colorazione dei murales è caratteristica dell'arte tipicamente bizantina mentre le soluzioni tematiche sono più armene. Sulle pitture murali sono raffigurate scene del Nuovo e dell'Antico Testamento e vari santi tra cui San Gregorio l'Illuminatore. [2] Nella cupola è raffigurata una grande immagine della Santa Vergine che sorregge Gesù. Il murale è stato gravemente danneggiato e solo parti di esso sono sopravvissute. Al di sotto della Santa Vergine è raffigurata la Comunione dove è raffigurato due volte Gesù che si gira a destra e a sinistra mentre condivide il pane con gli Apostoli. [13] Sono sopravvissute le immagini degli apostoli Pietro, Giovanni Evangelista, Paolo e Matteo. I comuni santi cristiani sono raffigurati sotto la scena della Comunione, tra cui Papa Silvestro, San Giacomo figlio di Alfeo, San Giovanni Crisostomo, Basilio Magno, Gregorio l'Illuminatore, Giacobbe di Mtsbin, Clemente di Roma, Gregorio Taumaturgo, Cirillo di Alessandria e Eusebio di Cesarea. I murales sulla parete occidentale raffigurano il Regno dei Cieli. La parete nord raffigura il processo a Gesù da parte del sommo sacerdote di Caifa e del procuratore romano Ponzio Pilato. Alcuni dei murales sono stati rinnovati nel 1979. Anche gli archi, le nicchie e le colonne sono coperti da murales. [13]

La struttura più importante dopo la chiesa della Santa Madre di Dio è una cappella rettangolare costruita contro il muro occidentale. La parte restante della facciata della chiesa principale è situata immediatamente accanto ad essa con copertura a colmo. Ivane Mkhargrdzeli e suo figlio Avak furono sepolti all'interno nel 1227. [3] Una piccola struttura con un tetto a capanna è attaccata alla parete nord della chiesa principale. Era usato per conservare oggetti cerimoniali. Sul lato nord-occidentale del monastero si trova una chiesa a navata unica con copertura di colmo, staccata dalla chiesa principale. [7] Un altro edificio che non è sopravvissuto era situato accanto ad esso. Numerose abitazioni fatiscenti e strutture ausiliarie sono disseminate nel territorio della fortezza come un edificio a due piani ritenuto una residenza per le guardie. [2] Ci sono reti tradizionali di tunnel, cripte, serbatoi d'acqua e cantine, che si trovano nella maggior parte dei monasteri dell'Armenia medievale. Non lontano dal monastero si possono trovare altri monumenti medievali come il monastero della Santissima Trinità, la chiesa di San Giorgio, un monumento primaverile del XIII secolo, una cappella russa del XIX secolo, una chiesa greca e vari khachkar e cappelle. [2]

Le iscrizioni dei vicini khachkar indicano che il monastero era guidato da Petreh negli anni 1240. La figura più importante che risiedeva nel monastero era il traduttore e scriba Simon di Pghndzahank. I suoi diari sono sopravvissuti. Nacque nel 1188 e per diversi anni fu ecclesiastico al monastero traducendo la letteratura teologica bizantina. [3] Collaborò con un altro armeno di fede calcedoniana, Minas Syunakyats di Trabzon. Nel 1227 Simone compilò un volume di opere di Gregorio di Nissa. Il suo diario recita:

Nel 1227 ho completato il libro del vescovo Gregorio di Nissa che era una vecchia copia conservata tradotta dal sacerdote peccatore e immeritevole Simone che viveva in Armenia, vicino alla città di Lore, presso il monastero della Santa Madre di Dio di Pghndzahank. Il libro è stato tradotto durante il regno di atabek Ivane, il fondatore del monastero, che Dio conceda a lui e ai suoi figli una lunga vita. [3]

Simon ha anche tradotto in armeno gli Elementi di teologia di Proclo Diadoco, La fonte della saggezza di Giovanni Damasceno, La scala della divina ascesa di Giovanni del Sinai, Storia della Georgia (Kartlis Tskhovreba) e Il libro di preghiere greco. Simon ha anche notato nei suoi diari che ha tradotto solo opere che in precedenza non erano state tradotte in armeno. Il famoso regista armeno del XX secolo Sergei Parajanov ha filmato due episodi del suo film Il colore dei melograni nel monastero. [3]


Tombe ebraiche

Siamo anche andati alle tombe ebraiche che si trovavano proprio sulla costa del fiume Yeghegis. Occupa quasi 1550 m².

Qui sono state scoperte 64 lapidi complete. La lapide più antica è stata datata al 2000 d.C. L'ultima lapide risale al 1346 d.C. Le date mostrano che il cimitero è stato utilizzato o più di un secolo.

Anche gli esperti di Gerusalemme dicono che hanno centinaia di anni, alcuni dei quali, come già accennato, risalgono al XIII secolo.


Siti sacri dell'Armenia

L'Armenia fu convertita al cristianesimo nel 303 d.C. (alcune fonti dicono 301) e la fede ortodossa apostolica include ancora alcuni elementi di antiche pratiche pagane come i rituali che implicano il sacrificio di animali. Molte delle più antiche e importanti chiese armene si trovavano direttamente sopra i resti distrutti dei templi del sole pagani. Chiese e monasteri furono costruiti dall'abbondante offerta di tufo vulcanico, che è l'ideale per le intricate incisioni che decorano molte delle chiese.

Tempio di Garni, Armenia

Trentadue chilometri a sud-est della città di Yerevan si erge il tempio pagano di Garni ricostruito. L'area intorno a Garni è stata abitata fin dal Neolitico e gli archeologi hanno trovato iscrizioni urartiane risalenti all'VIII secolo a.C. Un primo tempio nel sito fu costruito nella seconda metà del I secolo aC e fu probabilmente dedicato a Mithra (Mihr in armeno), il dio persiano zoroastriano del sole.

Nel I secolo d.C., il re armeno Trdates I costruì il tempio di Garni. Il tempio era dedicato a Helios, il dio romano del sole. Dopo che il cristianesimo fu adottato in Armenia all'inizio del IV secolo, la maggior parte dei monumenti pagani furono distrutti o abbandonati. Garni, tuttavia, fu preservato su richiesta della sorella del re Trdates II e utilizzato come residenza estiva dei reali armeni. Diverse costruzioni ed edifici sono stati identificati all'interno dell'area recintata, tra cui un palazzo reale estivo a due piani, un complesso termale, una chiesa costruita nell'897 d.C., un cimitero e la struttura più famosa e meglio conservata del sito, un tempio greco-romano costruito con 24 colonne. Negli ultimi anni è stata avanzata un'altra teoria. È stato ipotizzato che l'edificio possa essere effettivamente identificato come la tomba di un sovrano armeno-romano, probabilmente Soemo. Se così fosse, la sua costruzione sarebbe datata al 175 d.C.. Il tempio fu infine distrutto nel 1386 da Timur Lenk. La maggior parte degli elementi costitutivi originali è rimasta nel sito fino al XX secolo, consentendo la ricostruzione dell'edificio tra il 1969 e il 1975.


Ricostruzione dell'antico tempio pagano di Garni

Cattedrale di Etchmiadzin

Venti chilometri a ovest di Yerevan si trova la cattedrale di Etchmiadzin, sede della chiesa armena ortodossa e luogo di pellegrinaggio più visitato del paese. Molto prima dell'arrivo del cristianesimo il sito era già considerato un luogo sacro. Chiamato Vagharshapat alla fine del III secolo a.C., un tempio del fuoco zoroastriano funzionava lì da secoli incalcolabili. Su questo tempio del fuoco fu in seguito costruito un tempio romano di Venere e in questo luogo esatto, nel 303 d.C., San Gregorio l'Illuminatore vide lo Spirito Santo discendere in una visione. Il nome Etchmiadzin significa "Unigenito Discendente" e si riferisce al luogo in cui San Gregorio (Grigor Lusavorich) ebbe la sua visione. La prima chiesa fu costruita nel 309 d.C. sul sito dei templi zoroastriano e di Venere, e alcuni resti del tempio di Venere possono essere visti oggi nella cripta della chiesa. Etchmiadzin fu la capitale dell'Armenia dal 180 al 340 d.C. La chiesa fu ricostruita nel VI e VII secolo, con aggiunte più recenti nel 1654 e nel 1868. Tra i reperti della collezione della chiesa figurano una delle lance che trafissero il costato di Cristo e il legno dell'Arco di Noè (questo legno, che è stato datato al carbonio come 6000 anni, fu presumibilmente donato da un angelo a un monaco armeno che aveva tentato di scalare il monte Ararat tre volte nel XIII secolo).


La grande chiesa di Echmiadzin, vicino a Yerevan

Chiesa della Vergine Maria, Monastero di Geghard

Trenta chilometri a est di Yerevan e nove chilometri oltre il tempio di Garni, il monastero di Geghard è arroccato sopra il canyon del fiume Azat. Secoli prima dell'arrivo del cristianesimo, gli eremiti si erano ritirati dal mondo e si erano rifugiati nelle grotte naturali della regione. Secondo la tradizione, San Gregorio Illuminatore convertì questi eremiti e fondò il primo monastero all'inizio del IV secolo. Nessun edificio è sopravvissuto di questi tempi e la struttura più antica esistente è la Chiesa della Vergine Maria, chiamata Astvatsatsin, costruita nel 1215 dalla famiglia Zakarian. In passato, il monastero era conosciuto come "il monastero delle sette chiese", il "monastero dei quaranta altari" e Ayrivank, "il monastero delle grotte". Ciascuno di questi nomi dà un'indicazione della considerevole comunità monastica che si era sviluppata man mano che altre abitazioni di eremiti venivano scolpite nella morbida pietra del canyon di Azat. L'attuale nome del monastero, Gheghardavank, significa "Monastero della Santa Lancia" e si riferisce a una delle lance che si dice abbiano trafitto il corpo di Cristo. Questa lancia un tempo era conservata a Geghard ma ora è custodita nel tesoro di Etchmiadzin (un'altra lancia, la Lancia di Longino è conservata presso la Weltliche Schatzkammer dell'Hofburg a Vienna, Austria). Adiacente alla Chiesa della Vergine Maria c'è una chiesa scavata nella roccia con una sorgente naturale che era conosciuta per essere un luogo sacro fin da molto prima della costruzione del complesso di Geghard, le cui acque si ritiene mantengano la pelle giovane.


Monastero di Geghard, Armenia


Monastero di Geghard, Armenia

Khor Virap, Armenia

Trenta chilometri a sud di Yerevan, il monastero di Khor Virap è costruito intorno al pozzo dove Grigor Lusavorich, che in seguito divenne San Gregorio l'Illuminatore, fu imprigionato per 13 anni per aver praticato il cristianesimo. Re Trdates III liberò Gregorio dal pozzo nel 301 dC dopo aver guarito il re dalla follia. Ciò causò la conversione del re e dell'Armenia nella prima nazione ufficialmente cristiana al mondo nell'anno 301.

Una cappella fu inizialmente costruita nel 642 d.C. nel sito di Khor Virap da Nerses III il Costruttore, in segno di venerazione per San Gregorio. Nel corso dei secoli fu più volte ricostruita. Nel 1662, intorno alle rovine della vecchia cappella, fu costruita la cappella più grande conosciuta come St. Astvatsatsin (Santa Madre di Dio).

La fossa in cui fu imprigionato Gregorio si trova a sud-ovest della chiesa principale, sotto la cappella di San Gevorg, ed è profonda 20 piedi (6 metri) e larga 14 piedi (4,4 metri). La fossa può essere visitata scendendo una lunga scala.

La collina di Khor Virap e quelle adiacenti erano il sito della prima capitale armena di Artashat costruita dal re Artashes I, fondatore della dinastia Artashid, intorno al 180 a.C. Al di sopra di Khor Virap, e oltre il confine della vicina Turchia, si erge la grande montagna sacra del Monte Ararat.


Il monte Ararat e il monastero cristiano armeno di Khor Virap



Pellegrino nella chiesa di Khor Virap

Monte Ararat

Il monte Ararat, il tradizionale luogo di riposo dell'Arca di Noè, si trova nella Turchia orientale vicino ai confini armeno e iraniano. La vetta del Monte Ararat è a 5.165 metri (16.946 piedi) sul livello del mare. Ararat è un vulcano inattivo e la sua ultima eruzione è stata il 2 giugno 1840. Attualmente il terzo superiore della montagna è coperto di neve e ghiaccio durante tutto l'anno. Il nome turco del Monte Ararat è Agri Dagi (che significa montagna di dolore). Adiacente al Monte Ararat, e 4000 piedi più in basso, è il picco noto come Little Ararat. Gli scrittori classici consideravano l'Ararat impossibile da scalare e la prima ascesa conosciuta fu quella di Frederic Parrot, un medico tedesco, nel 1829. Prima della caduta dell'Unione Sovietica, l'Armenia faceva parte dello stato russo e dei conflitti di confine tra le autorità turche e sovietiche spesso rendeva impossibile agli scalatori l'accesso alla montagna. L'Armenia ha ora riconquistato la sua libertà, ma i continui conflitti con il governo turco e i conflitti della Turchia con le tribù curde locali hanno continuato a limitare l'ulteriore esplorazione della grande vetta. Se si è in grado di ottenere il permesso di scalare, è meglio iniziare dalla città turca Dogubayazit sul lato sud della montagna. Lo scalatore medio che ha esperienza in alta quota può completare il trekking in tre giorni, ma è meglio concedere quattro o cinque giorni in modo che l'esplorazione della vetta possa essere inclusa. La fine di agosto è la stagione migliore per l'arrampicata.

Nel corso degli anni vari gruppi hanno esplorato l'Ararat nella speranza di trovare resti dell'Arca di Noè. Sia Giuseppe Flavio nel 70 d.C. che Marco Polo circa 1300 d.C. menzionano l'esistenza dell'Arca sulla montagna, ma i loro resoconti si basano su resoconti di altri. La storia dell'arca di Noè, come viene raccontata nell'Antico Testamento, è una rielaborazione di un precedente mito babilonese registrato nell'epopea di Gilgamesh. L'eroe della versione precedente si chiama Utnapishtim. Sembra probabile che la storia babilonese fosse basata su una devastante inondazione nel bacino del fiume Eufrate e che l'arca in quella storia fosse fondata sulle pendici di uno dei monti Zagros. Secondo i passaggi dell'Antico Testamento, Dio fu così sgomento per la malvagità della razza umana che decise di spazzarla via con un diluvio catastrofico. Solo un uomo di nome Noè doveva essere risparmiato. Quindi Dio avvertì Noè di costruire una barca per ospitare la sua famiglia e gli uccelli e gli animali della terra. Genesi (8:3-4) riferisce:

E le acque tornavano continuamente dalla terra: e dopo la fine di centocinquanta giorni le acque diminuivano. E l'arca si posò nel settimo mese, il diciassette del mese, sul monte di Ararat.

La Bibbia menziona Ararat solo in altri due passaggi (2 Re 19:37 e Isacco 37:38), dove chiarisce che sta parlando di una terra e di un regno. La parola biblica che leggiamo come "Ararat" potrebbe anche essere letta "Urartu" perché il testo ha semplicemente "rrt" e le vocali appropriate devono essere fornite. Urartu era il nome di un regno storico, ma la parola significava anche "una terra lontana" e "un luogo a nord".

Ci sono numerose leggende e testimonianze oculari dell'Arca di Noè che riposa in alto sul Monte Ararat, ma finora non è stata trovata alcuna prova reale. Solo le vette più alte della vetta ghiacciata sono in grado di preservare l'Arca e forse un giorno gli esploratori troveranno i resti della barca sotto la neve e il ghiaccio. Se l'arca fosse atterrata più in basso sulla montagna, allora sarebbe scomparsa da tempo a causa della naturale decomposizione del legno o perché era stata portata via da cacciatori di tesori o da gente di montagna in cerca di legna da ardere.

I riferimenti biblici a un grande diluvio e all'arca di Noè hanno notevoli paralleli in molti altri miti arcaici trovati in tutto il mondo.La mitologia greca, ad esempio, racconta di un evento catastrofico simile in modo ossessivo. Raccogliendo e registrando tradizioni orali di un tempo molto precedente, Esiodo nell'VIII secolo a.C. riferisce che prima della creazione attuale c'erano quattro epoche precedenti, ognuna delle quali era stata distrutta da cataclismi geologici. Nella quarta di queste ere precedenti, Deucalione fu avvertito da Prometeo di un'inondazione imminente e gli fu detto di modellare una scatola di legno in cui lui e sua moglie Pirra potessero galleggiare sopra le acque in aumento. Dopo nove giorni e nove notti in barca, Deucalione si fermò sul sacro monte Parnaso in Grecia e, con l'aiuto di Zeus, ricreò gli esseri umani. Come gli Ebrei guardavano indietro a Noè, così anche gli antichi Greci consideravano Deucalione come l'antenato della loro nazione e come il fondatore di molte città e templi.

L'idea di una grande alluvione (o inondazioni) che ha devastato la civiltà umana non è semplicemente il prodotto della robusta immaginazione degli antichi ebrei e greci. Questi miti possono essere intesi come resoconti, abbelliti e alterati nel corso dei millenni, di eventi reali. Infatti, più di 500 leggende sul diluvio sono conosciute in tutto il mondo e, in un'indagine su 86 di queste (20 asiatiche, 3 europee, 7 africane, 46 americane e 10 australiane e del Pacifico), il ricercatore Richard Andree ha concluso che 62 erano del tutto indipendenti dai conti mesopotamici ed ebraici. La teoria scientifica convenzionale, basata su presupposti errati fatti negli anni 1830 e 1840, tenta di spiegare questi miti sulle alluvioni facendo riferimento al noto innalzamento dei livelli oceanici che seguì l'ipotetica fine dell'ultima era glaciale e lo scioglimento delle calotte glaciali tra 13.000 e 8000 aC.

L'idea di un'era glaciale nel punto di congiunzione tra il Paleolitico e il Neolitico, tuttavia, si è dimostrata imprecisa. Sulla base di ricerche approfondite delle discipline scientifiche di zoologia, biologia, geologia, oceanografia, climatologia, astronomia, antropologia e mitologia, è stato dimostrato in modo conclusivo che non c'era un'era glaciale, non c'erano vasti ghiacciai che coprissero gran parte dell'emisfero settentrionale e di conseguenza non si è verificato lo scioglimento delle calotte glaciali come precedentemente ipotizzato. I lettori che desiderano una discussione scientifica dettagliata su questo argomento sono invitati a leggere il libro Cataclysm: Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 BC, di J.B. Delair e D.S. Allan. Mentre è certamente vero che i livelli degli oceani sono aumentati drammaticamente in questo momento, fino a 80-200 piedi lungo diverse coste, quell'aumento non è stato causato dal cosiddetto scioglimento lento delle calotte glaciali, ma piuttosto dalle influenze massicciamente devastanti risultante da un grande oggetto cosmico che passava vicino al pianeta intorno al 9500 aC. Questo evento, tuttavia, causò inondazioni catastrofiche che distrussero rapidamente una grande percentuale della popolazione umana globale.

Ricercatori moderni come DS Allan, JB Delair, Graham Hancock, Christopher Knight, Robert Lomas e Rand Flem-Ath hanno condotto studi approfonditi sui miti del cataclisma trovati in tutto il mondo e hanno presentato alcune teorie sorprendenti e controverse per spiegare lo straordinario somiglianza di quei miti. Fondamentalmente queste teorie postulano due diverse cause per le grandi inondazioni e i loro cataclismi geologici che le accompagnano. Una delle cause, inizialmente suggerita dal professore americano Charles Hapgood, fu lo spostamento crostale del 9600 a.C. che spostò rapidamente - nel giro di giorni o settimane - enormi porzioni della litosfera (su cui si trovano le placche tettoniche che si muovono lentamente) e portò a terremoti catastrofici, attività vulcanica e bruschi cambiamenti climatici. Questo spostamento crostale è stato esso stesso causato dalle enormi influenze gravitazionali dell'oggetto cosmico (probabilmente un frammento di una supernova esplosa) mentre passava vicino alla terra nel 9600 aC. Alcuni miti della grande antichità possono essere compresi solo facendo riferimento a questo evento e i lettori interessati possono trovare un'analisi dettagliata negli scritti di Allan, Delair, Hancock e Flem-Ath.

Una seconda causa può essere trovata negli impatti cometari del 7460 aC e del 3150 aC. È stato calcolato che il precedente evento di impatto, che ha coinvolto sette corpi cometari distinti che si sono schiantati simultaneamente in sette diverse località oceaniche in tutto il mondo, ha sviluppato enormi onde che hanno travolto e completamente devastato quasi tutte le civiltà umane situate su o vicino a località costiere. Un gran numero di antichi miti che riportano "sette soli ardenti che sfrecciano nel cielo e cadono sulla terra" possono essere interpretati come resoconti leggendari di queste comete. L'unico colpo di cometa del 3150 aC, che ha colpito la regione orientale del Mar Mediterraneo, è probabilmente l'evento che ha causato le grandi inondazioni registrate nei miti dell'antica Sumer, Egitto e Grecia. I lettori interessati a studiare l'affascinante materia degli impatti delle comete e i loro effetti devastanti sulla terra apprezzeranno il libro Uriel's Machine di Christopher Knight e Robert Lomas.


1543 Croce armena a Echmiadzin



Monastero di Geghard, Armenia



Grotte dei monaci, con pannelli di roccia scolpita, monastero di Geghard


Tempio pagano di Garni e vecchia croce di pietra

Altri siti sacri armeni includono:

  • Antichi osservatori astronomici di Karahundj e Metsamor.
  • Monumenti pagani di Pordakar
  • Pietre dolmen ad Angelakoth
  • Anello di pietra Zorat
  • Anello di pietra di Khoshun-Dash vicino a Sissian
  • I monasteri armeno-ortodossi di S. Arakelots, vicino al lago Sevan
  • Monastero di Haghartsin vicino a Kirovakan
  • Monastero di Khdzhonka
  • Cattedrale di Zvartnots
Martin Gray è un antropologo culturale, scrittore e fotografo specializzato nello studio e nella documentazione dei luoghi di pellegrinaggio in tutto il mondo. In 38 anni ha visitato più di 1500 luoghi sacri in 165 paesi. Il Guida al pellegrinaggio mondiale sito web è la fonte più completa di informazioni su questo argomento.

Guida alla riscoperta dell'Armenia - Vayots Dzor Marz

Vayots Dzor è una delle regioni più panoramiche e storicamente interessanti dell'Armenia, incentrata sullo spartiacque del fiume Arpa e dei suoi affluenti prima che confluiscano a sud-ovest nel Nakhichevan per unirsi al fiume Arax. Montagnoso e scarsamente popolato, Vayots Dzor (dall'etimologia popolare "la gola dei guai") è affollato di monasteri medievali, fortezze, grotte e campeggi. Gli altopiani hanno potenziali percorsi per escursioni a piedi / a cavallo / in mountain bike. Ci sono trote nei torrenti, pecore selvatiche, orsi (protetti) e selvaggina più piccola in montagna. La capitale del marz è Yeghegnadzor, a 90 minuti di auto da Yerevan sulla strada principale N-S.

Le gite di un giorno da Yerevan sono facili e gratificanti. Per un'esplorazione più completa, tuttavia, è necessario accamparsi o sfruttare uno degli hotel o B&B della regione. Ci sono una serie di case di cura e hotel molto carini, recentemente ristrutturati, a Jermuk.

Il primo insediamento storicamente registrato a Vayots Dzor era a Moz, vicino a Malishka, e ci sono resti sparsi di cimiteri del bronzo e della prima età del ferro e forti "ciclopici" (costruiti con grandi massi non lavorati, come se dai Ciclopi) altrove. La regione fiorì più potentemente nei secoli XIII-XIV, quando una serie di governanti locali dotati e pii riuscirono a coesistere con i mongoli e altri imperi di passaggio. Nel 1604, la regione fu spopolata quando lo scià Abbas di Persia, combattendo una serie di feroci campagne contro gli ottomani in e sull'Armenia, trasferì con la forza gran parte della comunità armena in Persia, sia per rafforzare economicamente il proprio dominio sia per lasciare terra bruciata per i turchi. Nel 1828, con la conquista russa, migliaia di armeni emigrarono dalla Persia o dalla Turchia orientale per reinsediare la regione. Tuttavia, ci sono resti sparsi di borghi deserti. Nel 1988, la popolazione delle regioni combinate di Yeghegnadzor e Vaik (Azizbekov) era forse di 60.000, inclusi 10.000 musulmani azeri.

Est da Ararat -- Areni, Noravank (Sezione 1Mappa P)

Dopo aver disceso la valle dell'Arax sulla strada principale a S da Yerevan, svoltare a sinistra alla rotatoria di Yeraskh (diritto ti porterà al confine di Nakhichevan e ad un possibile disastro), e salire attraverso colline sempre più panoramiche fino allo spartiacque che segna il confine tra Ararat e Vayots Dzor.

Il primo villaggio che si raggiunge una volta superato il passo è Yelpin (1314 p, popolazione proveniente da Salmast nel 1830) a N della strada. Salendo la montagna NNW del villaggio sono tracce di un forte medievale nel villaggio è un 14 ° c. Santuario di Tukh Manuk/sito di pellegrinaggio. Un km a nord sono ottimi khachkar. Ci sono grotte preistoriche nelle vicinanze. Una strada sterrata conduce circa 12 km a NW ad una sorgente minerale, su una collina sopra la quale si trova una chiesa medievale. Una strada sterrata a N da Yelpin conduce in circa 10 km al villaggio di Khndzorut (Elmalu) con un gavit/nartece in rovina e un cimitero con iscrizioni. La vecchia strada E verso Aghavnadzor passa una svolta a sinistra presso il villaggio in rovina di Geshin, che conduce a sua volta a una sostanziale grotta fortificata sul pendio della montagna.

Chiva, bivio a sinistra, (809 p) ha un X sec. Chiesa. Appena a W del villaggio, sul lato S della strada, si trova un cimitero paleocristiano con belle lapidi scolpite. Scorza (1378 p) E di Chiva, fondata nel 1967 per sostituire l'antico borgo omonimo abbandonato a causa di frane. C'è una grotta-santuario 3 km a NE del 10-15° sec. Verin Ulgyugh, 1 km, XI-XIV sec., con la chiesa di S. Stepanos, XIII-XIV sec.

Il villaggio di Areni (1730 p, anticamente chiamata Arpa) è famosa per il suo vino, la maggior parte del quale viene prodotto a Getap più avanti lungo la strada. Visibile a destra della strada principale è il Astvatsatsin =40= (Madre di Dio) chiesa del 1321, costruita durante il mandato dell'abate Hovhannes. L'architettura e le incisioni sono opera di Momik e all'esterno ci sono interessanti lapidi. Per raggiungere la chiesa svoltare a S in paese, attraversare il ponte e svoltare a sinistra su strada libera fino alla chiesa. Ci sono rovine del palazzo medievale di Tarsayich Orbelian nella valle e, secondo quanto riferito, resti di un forte ciclopico a SE del villaggio sul bordo della gola e di un XIII sec. ponte sull'Arpa r. costruito dal vescovo Sargis (1265-1287) più avanti lungo la gola verso Arpi, su una collina sul bordo S della gola, è il rudere del XIII sec. forte di Ertij. Ad Areni è stato ritrovato nel 1981 un altare con un'iscrizione greca del 163 d.C. che lo dedica alla Dea dell'Olimpo per conto di un ufficiale romano, Emilio Ovalis, della XV Legione Apollinare.

Svoltando a sud attraverso il villaggio di Areni, una strada asfaltata sale fino a viste spettacolari sulla gola di Noravank, passando per la frazione di Amaghu. Vicino ad Amaghu, su una collina presso la gola, si trovano i resti di una fortezza medievale. Sulla destra si vedono in lontananza le recenti fortificazioni lungo il confine con Nakhichevan. Circa 1 km prima del villaggio di Khachik, (938 p) visibili a destra i resti purtroppo rovinati del IX sec. Karkopi o Khotakerats ("mangiatori d'erba") Vank. Il sito deve il suo nome agli asceti vegetariani che vivevano nella gola, radunandosi solo per le preghiere domenicali. Furono imbrigliati e monastici dal vescovo Hovhannes III, che costruì loro una chiesa del 911 (più volte ricostruita dopo i terremoti) con il sostegno di Shushan, vedova di Ashot I. Il gavit è del XIII secolo. Nel villaggio stesso si trova la basilica di Astvatsatsin datata 1681. Circa 1,5 km a E del villaggio sono i resti del castello medievale in rovina di Berdatagh. Si suppone una chiesa medievale in rovina di Hngazard 2 km a NE.

Un chilometro dopo Areni sulla strada principale per Yeghegnadzor c'è il bivio a destra per Noravank, attraverso il ponte e attraverso una stretta gola, il cui torrente è tristemente scomparso in un grande tubo di ferro. All'ingresso della gola sulla destra c'è un gruppo di grotte alte ma poco profonde e prive di ornamenti, chiamate Trchuneri Karayr (Grotta degli uccelli), in cui sono state trovate sepolture di bambini dell'età del bronzo. Più all'interno della gola sulla sinistra c'è la Grotta di Magil =40=, che si addentra notevolmente nel fianco della collina. La grotta di Magil ha una colonia di pipistrelli. L'ingresso è un piccolo foro da cui esce un cavo metallico a sinistra di una grande apertura verticale frastagliata nel fianco della collina, ma è molto facile perdersi all'interno, quindi prendi una guida a meno che tu non sia un professionista. Più avanti nota un enorme masso a destra della strada attrezzato come area picnic. Oltre le grotte si apre la gola e si intravede il monastero. La strada asfaltata prosegue in salita verso sinistra, terminando in un parcheggio sotto il monastero.

Una strada sterrata che prosegue nel canyon termina dopo pochi metri in mezzo a un mucchio di detriti di khorovats. Proseguendo a piedi, in corrispondenza dei cancelli in ferro per il progetto dell'acqua si può proseguire diritti lungo la sponda sinistra del torrente verso una celata sito per picnic con tavolo e cerchio di fuoco (circa 200 metri) oppure seguire un sentiero che sale a sinistra. Quest'ultimo passa sotto la piccola cappella di San Pokas (Phokas), in cui si trova il bacino di una sorgente sacra e, secondo una tradizione che era già "antica" quando scrisse di lui il vescovo Stepanos Orbelian alla fine del XIII secolo, il sito di una fuoriuscita di olio curativo miracoloso dalle reliquie sepolte di Pokas. Scriveva il dotto vescovo: «Qui avvenivano miracoli sorprendenti. Tutti i tipi di dolori, la cui cura da parte degli uomini era impossibile, come la lebbra e le ferite da lungo tempo infette e cancrenose, venivano curati quando la gente veniva qui, si bagnava nell'acqua e veniva unta con l'olio. Ma nei casi in cui erano fatali, spiravano immediatamente". Croci votive modeste mostrano che il santuario rimane venerato. Passato St. Pokas, il sentiero stretto, a volte ripido, ma chiaro sale lungo il lato del canyon fino a una serie di ampie sporgenze con splendide viste sulle scogliere.

Noravank** ("Nuovo monastero") =90= (39 41.08n x 045 13.97e) fu fondata dal vescovo Hovhannes, abate di Vahanavank (a Syunik W di Kapan), che vi si trasferì nel 1105 e costruì l'originale chiesa di S. Karapet. Secondo Stepanos Orbelian, Hovhannes andò dal sultano persiano (in realtà selgiuchide) Mahmud e tornò con un firmano dargli il possesso. Raccolse gente religiosa e stabilì una regola che vietava le donne e le persone lascive. Purtroppo il male amira (signore) del vicino castello di Hraskaberd (poche rovine delle quali, non ben identificate, si trovano da qualche parte nelle colline SE) complottarono per ucciderlo e distruggere il monastero. Hovhannes, che era dotato nelle lingue, andò a Isfahan, guarì il figlio malato del Sultano e tornò con i titoli di proprietà a Hraskaberd e 12 proprietà vicine e una fidata banda di uomini armati fino ai denti che spinsero l'amira e la sua famiglia giù da una scogliera . Un secolo dopo, dice Stepanos, un gruppo di "persiani" ricostruì Hraskaberd, ma due luogotenenti dei fratelli Zakarian li cacciarono in favore di Liparit Orbelian (vedi fine capitolo) e ristabilirono la pretesa del monastero sulle proprietà circostanti. Il vescovo Hovhannes condusse una vita santa e fece numerosi miracoli, come prendere tra le mani illese una donna e un bambino caduti dalla scogliera.

Durante il XIII e il XIV secolo una serie di principi del clan Orbelian costruirono chiese che servirono come luogo di sepoltura per la famiglia. Il monastero divenne il centro del vescovado di Syunik. La chiesa più vicina e più grandiosa è la Astvatsatsin ("Madre di Dio"), chiamato anche Burtelashen ("costruito da Burtel") in onore del principe Burtel Orbelian, suo donatore. Si dice che la chiesa, completata nel 1339, sia il capolavoro del talentuoso scultore e miniatore Momik. In epoca moderna la chiesa ha avuto un semplice tetto a padiglione, ma nel 1997 il tamburo e il tetto conico sono stati ricostruiti per riflettere l'originario splendore ancora attestato da frammenti malconci. Il piano terra conteneva elaborate tombe di Burtel e della sua famiglia. Stretti gradini sporgenti dalla facciata ovest conducono all'ingresso della chiesa/oratorio. Da notare la bella scultura in rilievo sopra le porte, Cristo affiancato da Pietro e Paolo.

La chiesa precedente è la S. Karapet, una pianta quadrata a croce con tamburo e cupola restaurati costruita nel 1216-1227, appena a N delle rovine dell'originale S. Karapet, distrutta da un terremoto. Formare l'anticamera occidentale è impressionante gavit del 1261, decorato con splendidi khachkar e con una serie di lapidi iscritte nel pavimento. Quella dello storico/vescovo Stepanos datata 1303 è verso la porta occidentale. Notare le famose incisioni sull'architrave esterno. La cappella laterale di S. Grigor, costruita nel 1275, contiene altre tombe della famiglia Orbelian, tra cui una strana lapide scolpita a forma di leone/uomo datata 1300, che copre la tomba di Elikum figlio del principe Tarsayich e fratello del vescovo Stepanos. Ahimè, nulla è conservato dei ricchi ornamenti della chiesa e delle reliquie miracolose Stepanos e i suoi predecessori assemblati per la gloria di Dio. Nel suo periodo di massimo splendore, Noravank ospitava un pezzo della Vera Croce macchiato del sangue di Cristo. Questa meravigliosa reliquia, acquisita con la forza da una notevole famiglia di Artsakh da un misterioso straniero dopo aver allevato il figlio morto di un abitante del villaggio, fu acquistata dagli Orbeliani in contanti quando la famiglia divenne profughi.

Noravank era caldo in luglio/agosto, anche nel XIII sec. Il vescovo Stepanos riferisce che i vescovi ei monaci si trasferirono nel monastero di Arates sulle montagne a E di Shatin per evitare il caldo estivo. I turisti estivi dovrebbero arrivare la mattina presto o il tardo pomeriggio per una visita più piacevole. La luce calda sulle scogliere rosse è spettacolare mentre il sole tramonta.

Arpi (1061 p) fondata nel 1965. Circa 6,4 km dopo Areni, poco prima del cartello Arpi, la prima strada che svolta a destra per attraversare l'Arpa r, conduce in 7,6 km ad un vecchio corpo di guardia sulla sinistra e, subito oltre a destra accanto la strada, l'ingresso ricoperto di latta del grotta Mozrovi =80=. Scoperto negli anni '70 durante la costruzione di strade, i primi 400 metri di facile navigazione sono profondi e pieni di spettacolari formazioni di stalagmiti e stalattiti colorate. L'ingresso è pericoloso, attraverso un foro nella copertura e lungo un ripido pendio, e non dovrebbe essere tentato senza uno speleologo esperto. Il profondo sistema di grotte di Arjeri =75?= e molti altri si trovano nella stessa area generale. Un altro miglio più in alto è il villaggio di Mozrov, (90 p), e, su una strada sterrata sempre più povera, Gnishik, (40 p) quasi abbandonato nel 1975 a causa di frane. Circa 2 km a NE si trova il santuario in rovina di Dali Khach. Nel villaggio ci sono khachkar del IX-XVII sec. e una chiesa del 1463. Ci sono tombe del I millennio aC 2 km a N del villaggio da una cattiva strada a SE a circa 10 km c'è Hraseka berd del 9-12° sec. Quattro km a E di Gnishik ci sono i resti dell'antico villaggio di Boloraberd con un edificio del XIII-XIV sec. Cappella di Tukh Manuk. A sud di Boloraberd ci sono i resti del villaggio di Vardablur con una chiesa in rovina e un cimitero. C'è una fortezza medievale Vardablur E. Circa 4 km a NE di Gnishik è l'ex villaggio di Gandzak con un cimitero e una chiesa medievali.

Selim Caravansaray e i monasteri Yeghegis (Sezione 2Mappa P)

A 34,3 m si trova il fiume Yeghegis, con strade che portano a N a Getap su entrambi i lati del torrente. Prendere la strada lontana (E), aggirando Getap, ("Riva del fiume", conosciuta fino al 1935 come Ghoytur, 1855 p), sede di alcune delle annate Areni. Due km a NE di Getap, in cima a una collina, ci sono le rovine della chiesa di Aghli Vank, con iscrizioni. Proseguendo a N lungo lo Yeghegis R, notare a 5,8 km lo sperone di un ponte medievale.

Al km 9,1 c'è la prima deviazione a destra per Shatin (vedi sotto). Proseguendo dritti (N), ora costeggiando il fiume Selim, che vedete a sinistra a cavallo (305 p), con il ponte Chibukh Kyorpi del XIV sec. la tomba di Chesar Orbelian e un XIV sec. chiesa con khachkar. A destra c'è Salli (226 p) poi a sinistra Taratumb, (543 p), con un khachkar del 1251 e una chiesa del 1880 ancora a destra è Karaglukh, (801 p). A circa 3 km a sud su un altopiano si trovano le rovine del XIII sec. mura di Mamasi Vank, costruite secondo la leggenda medievale per ospitare le reliquie di S. Mamas, riportate in Armenia dai principi di Syunik di Cesarea in Asia Minore nel IV sec. Il XIII sec. chiesa si chiama S. Poghos (San Paolo). Su una collina a 3 km a E di Karaglukh c'è un semplice santuario Tukh Manuk costruito sulle rovine di una chiesa precedente. Ci sono numerosi khachkar.

Aghnjadzor (431 p) (ex Aghkend, un villaggio misto armeno/azero, con chiesa/cimitero), è il sito di Lernantsk Caravansaray, situata a circa un chilometro a N del villaggio, apparendo ad est della strada come una capanna Quonset semisepolta. Subito dopo il ponte si imbocca la strada sterrata, attraversando il primo ponte e risalendo la valle del torrente. Una struttura più piccola e più rozza del Selim Caravansaray, fu costruita all'incirca nello stesso periodo. Un caravanserraglio a una navata costruito in basalto, la data di fondazione non è nota. Una sala più piccola è coperta da una volta cilindrica sorretta da archi. Ci sono trogoli pietrosi all'interno. L'unico ingresso è dal lato occidentale. Anche questo monumento è illuminato per mezzo della copertura, che insieme ad alcuni altri dati mostra l'influenza dell'architettura residenziale armena su quella dei caravanserragli. Quattro km a nord sono le cosiddette rovine di Kapuyt Berd ("Blue Fort").

Poco oltre, la nuova strada finanziata da Lincy inizia a risalire la montagna verso il Selim Pass. È una nuovissima strada liscia fino al Lago Sevan, ma chiedi informazioni sulla percorribilità nei mesi invernali.

Selim Caravansaray** =80= (39 56.97nx 045 14.20e) si trova sotto la strada appena prima della vetta sul lato sud del Selim Pass (2410 m), splendida reliquia dei giorni in cui una rotta commerciale internazionale collegava Vayots Dzor al bacino del Sevan e punti Nord. Secondo l'iscrizione armena a destra all'interno della porta, il principe Chesar Orbelian e i suoi fratelli costruirono questa casa di riposo nel 1332 durante il regno di Abu Said Il Khan, "il sovrano del mondo", la cui morte nel 1335 privò il mondo di un illuminato despota mongolo e inaugurò una nuova ondata di invasioni. L'iscrizione persiana sull'architrave esterno (quasi cancellata dai recenti vandali, riporta la data 1326-7. L'iscrizione armena recita:

"Nel nome dell'Onnipotente e potente Dio, nell'anno 1332, sotto il dominio mondiale di Busaid Khan, io Chesar figlio del principe dei principi Liparit e mia madre Ana, nipote di Ivane, e i miei fratelli, belli come leoni, i principi Burtel, Smbat ed Elikom della nazione Orbelian, e mia moglie Khorishah figlia di Vardan [e . ] dei Senikariman, costruirono questa casa spirituale con i nostri fondi per la salvezza delle nostre anime e di quelle dei nostri genitori e fratelli che riposavano in Cristo, e dei miei fratelli e figli viventi Sargis, il sacerdote Hovhannes, Kurd e Vardan. Vi preghiamo, passanti, ricordatevi di noi in Cristo. L'inizio della casa [ha avuto luogo] nel sommo sacerdozio di Esai, e la fine, grazie alle sue preghiere, nell'anno 1332.

Il caravanserraglio meglio conservato in Armenia, Selim è stato ricostruito negli anni '50. È costruito in blocchi di basalto, con un cavernoso salone centrale per gli animali separato dalle due navate laterali voltate da file di mangiatoie in pietra. Una cappella che un tempo confinava con il lato E del caravanserraglio è ora in rovina parigina. Porta una torcia (anche se la luce fioca attraverso i fori per il fumo nel tetto aggiunge un giusto sapore medievale). C'è un piccolo monumento primaverile/fontana appena in salita oltre il caravansaray. La cattiva strada continua a N oltre il passo e infine a Martuni.

Shatin e verso est -- Tsakhatskar, Smbataberd (Sezione 3Mappa P)

A 10.0 km dalla strada Yeghegnadzor c'è il secondo bivio per Shatin, (1683 p, fino al 1935 Hasankend), dove il fiume Yeghegis gira a E. L'attrazione principale è Shativank* =65= (39 50.50n x 045 19.61e), un monastero fortificato 3 km a E lungo la gola. Indicazioni: Verso la fine del villaggio, prendere il forte a destra fino al ponte e attraversare. Circa 150 m più avanti, prendere il bivio a destra e poi, circa 0,5 più avanti, il bivio a sinistra ripidamente fino a un minuscolo cimitero. Da lì, una strada in jeep si snoda intorno al monastero. L'opzione preferibile, in particolare per i jeepless, è salire a piedi la gola, una gratificante salita di 45 minuti. Il sentiero si trova prendendo il bivio a sinistra sopra il ponte, percorrendo circa 100 m fino a 15 metri prima di un cancello del garage dipinto di bianco. Sulla destra, tra un palo del telefono e un'asta di ferro, un debole sentiero sale ripido. Al pilone elettrico sulla spina a sinistra, il sentiero diventa ampio e chiaro. All'interno di un sostanziale muro di fortificazione, Shativank è costituito dalla chiesa di S. Sion ricostruita nel 1665, monaci a due piani e foresteria (l'angolo SE è meglio conservato), un silo di stoccaggio del grano (NW), khachkars e (fuori dalle mura SE) un acquedotto. Altre antichità nelle vicinanze, secondo quanto riferito, includono il forte di Berdakar (2 km a sud, V sec.), il ponte Shatin, un santuario a S e un tempio del X sec. chiesa di Hostun.

Andando a E da Shatin, si segue il fiume Yeghegis a monte. Si noti che molti dei nomi dei villaggi sono cambiati dal 1988, insieme alla popolazione. Al primo bivio oltre Shatin, segnalato "Tsakhatskar Vank 13 km", girando a sinistra (N) su una strada asfaltata si arriva a Artabuynk (1054 p, fino al 1946 Erdapin, poi Yeghegis fino al recente trasferimento di popolazioni, quando Alayaz reclamò il nome.) I suoi abitanti furono portati nel 1830 dalla regione di Khoy. Seguire la strada inferiore parallela al torrente fino a circa 1 km oltre il paese. Una pista non segnalata per jeep scende ripidamente a destra, guada il torrente e sale. Subito dopo aver superato una sorgente alla tua destra. Il bivio a sinistra (e ancora a sinistra) porta (6 km a NE del paese) alle splendide rovine Monastero di Tsakhatskar** =90= (39 53.42nx 045 21.25e), con la chiesa di S. Hovhannes del 989, la chiesa di S. Karapet del X sec, e una miriade di altri edifici in rovina separati dalle due chiese, decorati con splendidi khachkar, sul fianco della montagna. Ripercorrendo il sentiero e prendendo il primo bivio a destra si giunge alla fortezza del IX secolo di Smbatabert** =90= (39 52,35 n x 045 20,34 e). Questo spettacolare castello si trova sulla cresta della cresta tra Artabuynk e Yeghegis (o, come la maggior parte delle persone li chiama ancora, Yeghegis e Alayaz), e comprende una cittadella superiore. Il castello riceveva l'acqua da un tubo di argilla interrato che portava dal monastero. Secondo la leggenda, i turchi costrinsero la resa del forte impiegando un cavallo assetato per fiutare l'oleodotto.

Oltre Artabuynk sulla strada sterrata principale c'è Horbategh (283 p), con la chiesa di S. Hreshtakapetats (Santi Arcangeli), ricostruita nel 1692, e khachkars.

Tornando attraverso Artabuynk alla strada principale asfaltata E-W, si raggiunge presto il villaggio di Yeghegi* (488 p, fino al 1994 Alayaz), storicamente armeno, come attesta la ricca spolverata di antichità. Quando i suoi abitanti azeri se ne andarono, le case furono occupate da armeni, metà rifugiati di Sumgait in Azerbaigian e metà gente del posto che cercava una casa e una terra propria. Entrando nel villaggio, si vede sulla sinistra un recinto di pietra con khachkar che commemorano la famiglia Orbelian. A sinistra su una stretta strada del villaggio si arriva prima alla basilica di Astvatsatsin, ricostruita nel 1703, poi a una piccola cupola del XIII sec. chiesa di S. Karapet con cimitero e poi, su una verde collina a E del paese pochi metri dopo S. Karapet, dove la strada svolta a sinistra, Cattedrale di S. Zorat* =65= (39 33.06n x 046 01.74e) o S. Stepanos, costruito nel 1303 da un nipote del principe Tarsayich Orbelian. Questo è un progetto di chiesa piuttosto unico, non solo per l'Armenia, ma in generale. La congregazione è destinata a stare all'esterno di fronte all'altare all'aperto. La chiesa è stata ampiamente restaurata. Il suo nome deriverebbe dall'usanza di consacrarvi armi e cavalli prima della battaglia. Nella parte NW del paese, inglobati nelle mura di casa e giardino, si trovano consistenti resti di mura ciclopiche e grotte/cantina. A destra della strada all'interno del villaggio c'è una piccola basilica in rovina. Nel 2000, una squadra dell'Università Ebraica di Gerusalemme sotto il professor Michael Stone ha scavato sul lato S del fiume Yeghegis di fronte al villaggio (prendere la strada che si snoda sotto il cimitero azero danneggiato e attraversare il ponte pedonale) un cimitero ebraico con circa 40 lapidi con iscrizioni ebraiche, che attestano l'esistenza di una comunità ebraica alfabetizzata e prospera a Yeghegis nel 1200. Da qualche parte sulla montagna pochi km a NE ci sono rovine del XIII sec. Gyulum Bulaghi Vank (probabilmente Noravank Superiore, attestato nei manoscritti).

A pochi km E sulla strada principale c'è Hermon, (214 p), fino a poco tempo fa Ghavushugh. Guney Vank, plausibilmente identificato con il centro monastico anticamente attestato Hermoni Vank, del sec. cimitero. N di Hermon è l'ex villaggio di Kalasar, con scarsi resti di una chiesa e di un cimitero. Prendendo il bivio a sinistra a Hermon, e poi il successivo a sinistra (indicazioni per Arates Vank), una strada asfaltata si snoda a N fino a un piccolo posto di blocco militare, oltre il quale si trova il villaggio di Arate (ex villaggio azero di Ghzlgyul, 0 p). Arate Vank* =50= ha il 7° c. Chiesa di S. Sion Astvatsatsin del X sec. chiesa e S. Karapet del XIII sec. chiesa un gavit in rovina costruito nel 1265/70, per ordine del principe Smbat Orbelian, architetto Siranes sotto l'abate Hayrapet. Strade sterrate portano oltre nelle montagne.

Tenendo la destra al bivio per Arates si sale alla frazione di Vardahovit (179 p, precedentemente i tre villaggi azeri di Gyulliduz (con enorme khachkar), Gharaghaya, Gyadikvank). La popolazione attuale (130 famiglie in estate, 30 in inverno) è per metà profughi dall'Azerbaigian e per metà locali. Quando il tempo tiene, rastrellano una nuda esistenza con grano e patate. Proseguendo dritto attraverso il villaggio, una strada sterrata in degrado conduce al grande villaggio completamente in rovina di Gyadikvank, che ha, a sinistra della strada, alcuni khachkar e blocchi lavorati da un monastero scomparso. Secondo il sindaco, gli abitanti di Gyadikvank sono stati allontanati, con un risarcimento, prima della crisi del Karabakh, con l'obiettivo di costruire un bacino idrico. Da qualche parte a pochi km a NE si suppone un monastero del X secolo, Kotur Vank/Ghoturvan, con una chiesa del 1271. Oltre Gyadikvank, la pista delle jeep conduce attraverso le montagne a Vardenis e Kelbajar.

Tornando a Hermon, l'altro bivio (S) porta in 3,2 km fino a goghtanik (236 p, già Ghabakhlu), con una grotta artificiale, un XIII sec. ponte e XIII sec. Chiesa. Salendo dalla valle Yeghegis R., la strada diventa una pista fangosa, impraticabile in inverno (vetta del passo 8,6 km da Hermon). Sul lato opposto del passo (15,7 km), sul fiume Herher, è Karmrashen, (317 p, 65 famiglie, originariamente Kyotanli), dal 1963 un cantiere per il tunnel Arpa-Sevan, completato nel 2000(?). Su una collina a E ci sono le rovine di una piccola chiesa, e 1,5 km a SO ci sono le rovine di altre due. C'è un ex voto scolpito ai Santi Pietro e Paolo, istituito dal principe Elikum Orbelian nel 1291, un km a S della città.

La strada migliora notevolmente a Lei lei, (719 p) con il suo monastero di Surp Sion un km a NE su una collina, attestato per la prima volta nell'VIII sec. Ci sono chiese di S. Sion e Astvatsatsin. Sulla parete interna S di quest'ultimo, un'iscrizione recita: "Per volontà di Dio Onnipotente, questa è l'iscrizione commemorativa e il monumento indelebile del glorioso Barone Varham, figlio di Vasak, nipote del grande Magistro, e del suo devoto moglie Sandoukht e della loro bella prole Ukan, e del potente e grande generale Varham, e di sua madre amante di Cristo Mamkan, e la ben nata signora moglie di Gontza, che costruì questa chiesa con molta fatica e la ornò con ricchi piatti per la mia lunga vita e quella di mia moglie e dei nostri figli Ukan. Un'offerta al Santo Monastero nel 732/1283 d.C.".

Nel villaggio stesso è un 19 ° c. La chiesa di S. Gevorg e, appena S, il santuario di Grigor Lusavorich (1296), con S. Gevorg o Chiki Vank del 1297 SE 1 km si trova il piccolo Kapuyt Berd ("castello azzurro") su una sommità varie altre rovine nelle vicinanze, tra cui un villaggio con XIV sec. khachkar. Nel XIII secolo Herher fu feudo dei vassalli di Orbelian, la famiglia Shahurnetsi. La strada Herher si ricongiunge con la strada principale Yeghegnadzor-Goris a circa 6,5 ​​km a E di Vaik.

Yeghegnadzor e dintorni -- Tanahat, Boloraberd (Sezione 4Mappa P)

Aghavnadzor, (1939 p) ha il XIII sec. Forte Aghjkaberd 1 km E S. Astvatsatsin Chiesa del XII sec. 4 km a NE, con monumento funerario del 1009 caravanserraglio in rovina 4 km a NO e 4 km a N l'Ul Gyughi 13-14° sec. Chiesa.

Yeghegnadzor, (7724 p), storicamente Yeghegik, antica sede della famiglia Orbelian, fino al 1935 Keshishkend, dal 1935-57 chiamato Mikoyan. Svoltando a sinistra sulla strada principale del paese, girare a sinistra per superare l'hotel (60 camere, squallido), quindi girare a destra. 100 m oltre sulla sinistra c'è un edificio bianco con portale a tutto sesto destinato a Museo, una volta trovati i fondi per allestire i reperti. Una piccola sala espositiva nel seminterrato mostra interessanti ceramiche medievali, mentre i magazzini contengono di tutto, dai fossili ai filatoi. Sul lato ovest della città è un 17 ° c. chiesa di S. Sargis, ancora in uso. Subito oltre si trova un tumulo fortificato circondato da mura ciclopiche. Il conservificio, il caseificio e la fabbrica di tappeti di Yeghegnadzor sono moribondi.

Proseguendo verso N salendo la strada oltre il Museo si raggiunge la frazione di Gladzor (2095 p) fino al 1946 gli abitanti di Ortakend provenivano da Soma, Iran nel 1830. C'è la cosiddetta benda Vardani del IX sec. sul bordo SW, con khachkars anche 1692 chiesa di S. Hreshtakapet (Arcangelo). Proseguendo, la strada raggiunge Vernashen, (1170 p, nome storico Srkoghovk, conosciuto fino al 1946 come Bashkend) sede del calzaturificio Masis. Gli abitanti provenivano da Salmast nel 1829. Nel villaggio, chiesa di S. Hakob del XVII sec. costruito con blocchi intagliati precedenti, è stato convertito in a museo per l'università Gladzor. Ci sono fotografie e mappe che documentano l'esistenza di istituzioni educative in Armenia e l'influenza di Gladzor e dei suoi alunni. Fuori dalla porta ci sono sette khachkar moderni che rappresentano il trivio e il quadrivio, i 7 rami dell'apprendimento medievale. Tanahati Vank* (o Tanade) =75= (40 44.37n x 044 52.09e), la sede attuale dell'università è 7 km a SE proseguendo lungo la stessa stretta strada asfaltata. La chiesa di S. Stepanos fu costruita nel 1273-79 dalla famiglia Proshian (stemma di famiglia di aquila con agnello tra gli artigli scolpito nella parete S, con vicino lo stemma di Orbelian di leone e toro). Ecco la storia di S. Stepanos, raccontata da Kirakos Gandzaketsi (tr. R. Bedrosian):

In questo tempo, nell'anno 222 d.C. [= 773], Step'annos, il sacerdote di corte, che era riconosciuto come un uomo eloquente, raggiunse la padronanza di tutte le conoscenze erudite e grammaticali, con virtù spirituale. In Armenia vi erano allora vardapet selezionati e illuminanti, [tra loro] i signori Ep'rem, Anastas, Xach'ik e Dawit' Horhomayets'i, e il grande studioso Step'annos Siwnet'i, allievo di Movses, che abbiamo ricordato sopra. Step'annos era un traduttore dal greco alla lingua armena che, oltre alle sue traduzioni, scrisse canti spirituali di dolce melodia, sharakan, kts'urds (inni) e altri canti. Scrisse anche brevi commenti sui Vangeli, sulla grammatica, sul Libro di Giobbe e [l'inno] "Signore, che l'orlo della notte". (Ter et'e shrt'ants'n gisheroy). Si dice che fin dall'infanzia il beato Step'annos fosse versato negli scritti dei santi. Aspet Smbat, un Diofisita, era antagonista verso Step'annos. Così Step'annos lo lasciò in disaccordo e andò a Roma dove trovò un certo eremita ortodosso con il quale soggiornò e dal quale imparò. Ora, quando Smbat venne a sapere di questo, scrisse all'imperatore bizantino [informandolo] che Step'annos era un eretico che aveva anatematizzato la confessione dell'imperatore, e che stava [66] con un certo eremita di nome tale e tale. L'imperatore si infuriò e ordinò a Step'annos a corte. Ma l'eremita prima gli consigliò di dire di sé: "Sono un mendicante e un vagabondo". Quando l'imperatore udì questo, la sua rabbia rabbiosa si placò. Diventato audace, Step'annos pregò l'imperatore di aprire per lui i bauli delle scritture sacre. Trovandovi un libro con lettere d'oro contenente un racconto della fede, lo mostrò all'imperatore. [Quest'ultimo] dopo averlo letto, mandò Step'annos alla città di Roma per portare di là tre libri simili sulla vera fede, in modo che il paese si convertisse a quella religione. Ora Step'annos, incurante dell'ordine dell'autocrate, prese i libri da Roma e si recò nella città di Dwin per illuminare con loro il suo paese. E il signore Dawit' ordinò Step'annos vescovo di Siwnik', su richiesta di K'urd e Babgen, principi di Siwnik'. Dopo aver occupato l'episcopato solo per un anno, [Step'annos] fu ucciso da una puttana del distretto di Moz. Il suo corpo fu portato in una camera ad Arkaz e da lì lo deposero nel monastero di T'anahat. Il venerabile Step'annos portò gli scritti al vescovado di Siwnik' furono istituiti tre ranghi per i vescovi dell'Armenia. Ora un certo cenobita di nome Noè (Noy), ebbe una visione in cui il petto di Step'annos era coperto di sangue mentre si trovava davanti al Salvatore, dicendo: "Ecco questo, Signore, perché i tuoi giudizi sono giusti". Avvertendo i cenobiti del distretto dell'imminente ira, li esortò a pregare. Allora ecco, dall'Alto un'oscurità impenetrabile avvolse i confini di Moz, e il luogo tremò per quaranta giorni. Diecimila persone furono sepolte [nel terremoto], per questo motivo il luogo fu chiamato Dzor di Vayots [Valle dei Sospiri], come lo è ancora oggi. Per coloro che soffrono, e coloro che sono malati, c'è molta guarigione nelle reliquie di Step'annos, per coloro che cercano l'intercessione dell'uomo benedetto. In questo mondo Dio glorifica coloro che lo glorificano, mentre nell'altro mondo dona loro le cose buone che ha preparato, [cose] "quale occhio non ha visto, quale orecchio non ha udito e che il cuore degli uomini non ha sperimentato "[I Corinzi 2, 9].

Il santuario di Varaga S. Nshan del XIII secolo confina con la chiesa di S. Stepanos. A sud di essa, tra i ruderi degli edifici scolastici, si trovano le fondamenta di un piccolo edificio del V sec. basilica. Il sito è stato scavato nel 1970 da I. Gharibian. L'Università di Gladzor fiorì dal 1291 al 1340 e fu un baluardo della resistenza teologica dell'Armenia al cattolicesimo uniate. A circa 3 km a E di Tanahati Vank si trova Arkazi S. Khach (Santa Croce) Vank =30= (39 46.80n x 045 25.30e), una chiesa completamente ricostruita nel 1870-71, ancora un importante luogo di pellegrinaggio in particolare l'8 o l'11 ottobre.Secondo la leggenda, nelle mura fu sepolto un pezzo della vera Croce, donata dall'imperatore bizantino Eraclio alla moglie di Burtegh, sovrano di Syunik.

Bolorabard* o Proshaberd =40= 39 49.83nx 045 22.53e), si trova 6-7 km a N di Vernashen su una cattiva pista per jeep (L appena oltre il Gladzor U. Museum, poi a sinistra in un vicolo cieco su un'altra strada sterrata. Proprio poco prima della prima casa che raggiungi, e fai una lunga strada fino a un piccolo cartello bianco e nero dove prendi la tua ultima destra. Presto, il Monastero di Spitakavor apparirà alla tua sinistra, poi la fortezza in cima all'enorme sperone roccioso alla tua destra. Non provare questo in condizioni umide o fangose.) La fortezza fu costruita nel XIII sec. dal principe Prosh, omonimo del santuario della famiglia Proshian di E. A circa un km di distanza si trova il Spitakavor Chiesa di S. Astvatsatsin* =70= (39 49,75n x 045 21,87e), costruito nel 1321 dai Proshian, con campanile del 1330 e ricca decorazione scultorea simile a quella di Noravank e forse degli stessi artisti. Ci sono tracce di rovine del V sec. basilica. Nel cortile del monastero sono sepolti i resti terreni del famoso combattente turco Garegin Nzhdeh, portato segretamente in Armenia nel 1983. Nzhdeh, nato Garegin Ter-Harutyunian nel 1886, figlio di un prete del villaggio di Nakhichevan, guidava una banda armeno combattendo a fianco dei bulgari nella prima guerra balcanica del 1912. Ha poi guidato un distaccamento di volontari armeno-yezidi contro i turchi nella prima guerra mondiale. Nelle battaglie del 1919-21 per l'indipendenza dell'Armenia, Nzhdeh guidò le forze irregolari armene a Zangezur (ora S. Syunik Marz). Costretto all'esilio con la sovietizzazione dell'Armenia, Nzhdeh perseguì infruttuosi negoziati con la Germania nazista nella speranza di riscattare le terre armene perdute della Turchia orientale. Morì in una prigione sovietica nel 1955.

Circa 150 metri a E dopo il bivio principale per il centro di Yeghegnazdor, una strada asfaltata va a S verso Agarakadzor, (1204 p), proprio di fronte all'Arpa. Subito dopo aver attraversato il ponte svoltare a destra e seguire la strada sterrata a valle di circa 2 km fino al ben conservato 13° sec. ponte* che un tempo serviva la strada per Julfa. C'è un 13-15 sec. cimitero 2 km a E della città. Sulla sponda nord dell'Arpa da qualche parte nelle vicinanze si trova il sito abbandonato di Erdes con un castello medievale in rovina e una piccola chiesa.

Spostarsi a est a Vayk (Sezione 5Mappa P)

Circa 3 km a E oltre il grande e attivo villaggio di Malishka (4204 p con chiesa nuovissima), una strada sterrata a destra conduce ai rari resti di Moz, l'originaria città di Vayots Dzor, rovinata dal terremoto nell'VIII sec. C'è un cimitero dell'età del bronzo, un primo forte e una chiesa del VII sec. Altri siti più piccoli nella regione di Malishka, secondo quanto riferito, includono il forte di Ghaluchay 2 km a SE, 13-15° sec. Forte Solyani a Doshalti. Una strada un tempo asfaltata a circa 4 km a E di Malishka attraversa l'Arpa e termina a Zedea (160 p) precedentemente Zeita, un piccolo villaggio di montagna con alcuni khachkar in uno scenario desolato ma interessante.

Vayk (5458 p) (originariamente Soylan, dal 1956 al 1994 Azizbekov, dal nome di uno dei pochi azeri di etnia tra i famosi 26 commissari di Baku, avanguardia del proletariato in gran parte etnico armeno dell'Azerbaigian, il cui governo bolscevico di Baku fu deposto come governo turco Fuggendo in Turkmenistan, i 26 furono arrestati e infine giustiziati nel settembre 1918 dalle nervose autorità locali dopo che gli inglesi si erano rifiutati di catturarli), sull'Arpa r. Hotel Tigran, ristoranti. Un km E è un ponte ricostruito dal generale Paskevich nel 1827.

Da qualche parte a N sopra Vaik c'è Arin (240 p) già Daylakhlu, fondata a metà del XIX sec. su un sito più vecchio. A sud di Vaik è Azatek (565 p), con un 17-18 ° c. chiesa e rovine di un castello chiamato localmente Smbataberd residenti provenivano da Salmast nel 1828. Due km a S è il santuario di S. Hakop del 1072, con il santuario di S. Marinos nelle vicinanze. Il villaggio in disuso di Por ha un edificio del XIX sec. chiesa e un cimitero medievale.

Southern Vayots Dzor (Sezione 6Mappa P)

Attraversando il secondo ponte dopo aver lasciato Vaik ne mette uno sulla strada asfaltata per Zaritap (1333 p), (fino al 1935 Pashaghu, poi fino al 1957 Azizbekov), con il XIII sec. khachkars, una chiesa moderna e tracce di un vecchio forte. Un tabaccaio regionale. Proseguendo dritto oltre Zaritap, si prende il bivio non segnato a sinistra per raggiungere la sezione più recente di Martiros villaggio (656 p). Alla caserma militare svoltare a sinistra e ancora a sinistra per raggiungere in 2 km la parte più antica di Martiros, fondata, come un enorme khachkar attesta ancora, nel 1283 al comando del principe Prosh e di suo figlio Paron Hasan. Di fronte al khachkar si trova una basilica costruita nel 1866 e ampiamente ricostruita negli anni '80, compresi gli edifici semifiniti per una futura accademia teologica. Una donna del posto di nome Taguhi Zeldian ha avuto una visione qui e ha ispirato la chiesa della Seconda Trinità di Gerusalemme.

Poco prima di entrare in questa parte di Martiros, una strada sterrata si biforca a destra, aggirando la collina e attraversando un campo pianeggiante. Fermati all'estremità opposta e segui il pendio intorno a sinistra (E) verso un khachkar solitario con diverse basi di monumenti crollate. Un sentiero accidentato a SE segue un canale d'acqua intorno a una piccola diga nella gola. Attraversarlo e salire per circa 100 m fino ad una porticina nella roccia che conduce al chiesa rupestre di S. Astvatsatsin =30= (39 35.17n x 045 31.28e) e cappella laterale, fondata da Matevos vardapet nel 1286 per volere dei Proshian (che costruirono anche il Geghard scavato nella roccia). C'è un passaggio sotterraneo, ora bloccato, al torrente, e grotte sotto a sinistra della chiesa.

La forcella giusta nella nuova Martiros porta a ser (221 p.). Il bivio a destra più vicino a Zaritap sulla strada Zaritap-Martiros porta a Khndzorut (515 p, chiesa del XIX secolo), fino al 1946 Almalu (il nome turco significa anche "mela"). Da qualche parte a nord-ovest di Khndzorut c'è il sito abbandonato di Horadis, con una chiesa del 1668. Il villaggio di Gulistan vicino a Khndzorut ha una fortezza in rovina Il villaggio di S. Bardzruni più a E ha una piccola chiesa usata come negozio.

Girando a E attraverso Zaritap, un bivio a sinistra conduce a Akhta, popolata da azeri fino al 1990, ora con un solo occupante. Il cimitero ha lapidi di ariete e altre lapidi a forma di animale. La forcella giusta porta a Gomk, (260 p) già Gomur, con un XVII sec. chiesa e un importante santuario/khachkar del 1263. L'iscrizione recita: "Nel 712 dell'era armena, sotto il pio principe Prosh, Mkhitar, Arevik, figlio di Khoidan, eresse questa croce e cappella. Nel villaggio non c'era nemmeno una chiesa che abbiamo costruito questa chiesa con i nostri mezzi con molta fatica, per noi e per i nostri genitori. Tu che leggi, ricordati di noi nelle tue preghiere". Kapuyt ha vari khachkar e iscrizioni del 10-15° sec.

Jermuk e verso Est -- Gndevank (Sezione 7Mappa P)

Proseguendo verso Jermuk, nella gola del fiume Arpa, sotto il villaggio di Gndevaz, (960 p, chiesa di Astvatsatsin del 1686, canale d'acqua dell'XI sec.), is Gndevank* =65= (39 45.53n 045 36.69e) Questo monastero fu fondato nel 936 dalla principessa Sofia di Syunik, che secondo quanto riferito si vantava che "Vayots Dzor era un anello senza gioielli, ma ho costruito questo come gioiello su di esso". All'interno della chiesa di S. Stepanos del 936 è un dipinto murale di Maria e Gesù bambino, pensato per essere contemporaneo alla chiesa. Il gavit, costruito al tempo dell'abate Kristapor, risale al 999, ma la cinta muraria del monastero è tardo medievale. Il monastero è circondato da alte mura. nelle parti meridionali e occidentali dei recinti sono file di edifici domestici per l'uso dei monaci. I lavori di restauro della chiesa e del jhamatun, danneggiati dai terremoti, furono intrapresi tra il 1965 e il 1969 grazie al contributo finanziario della Fondazione Calouste Gulbenkian, a Lisbona. Gndevank può essere raggiunto prendendo la strada stretta sul lato ovest del fiume (questa "vecchia strada Jermuk", sebbene in rovina e stretta, è un percorso molto panoramico e, a meno che non ti dispiaccia un'escursione seria, molto più facile può guidare fino al monastero che si trova attraverso un piccolo ponte sulla destra. L'intera vecchia strada ha un bel ambiente naturale e un ruscello ed è perfetta per il campeggio, l'escursionismo e il dirt bike), o prendendo la strada principale di Jermuk, girando sinistra fino all'estremo margine inferiore di Gndevaz, e camminando per circa 2 km (?). Il villaggio di Kechut ha tre chiese in rovina del VII, XIII e XVII sec. I Khachkar di lì furono usati per costruire un ponte successivo sull'Arpa.

Jermuk =70= (39 50.38n 045 40.25e), (5146 p) sull'Arpa r., 2080 m di dislivello. Chiamato per le sorgenti termali (fino a 65 C), fonte della famosa acqua frizzante. C'è una cascata pittoresca, interessanti passeggiate, una formazione rocciosa a forma di Vardan Mamikonian e la possibilità di curare la maggior parte dei disturbi umani in uno dei tanti sanatori, dove, per circa $ 10, puoi immergerti in una vasca da bagno di tubature acqua minerale calda per esattamente 15 minuti prima che le infermiere sovietiche inizino ad avvisarti freneticamente che stai per "overdose" con l'acqua medicinale se non esci subito. C'è una bella piccola piscina lungo la strada dall'altra parte del fiume dalla cascata se preferisci rilassarti ininterrottamente gratuitamente. L'intera area del resort ha subito un massiccio rinnovamento ed è ancora una volta una destinazione popolare. Ricco borgo in epoca medievale, i suoi resti sono sotto gli edifici moderni.

Una svolta a destra (S) in corrispondenza o subito dopo il bivio principale per Gndevaz e Jermuk conduce a Artavan (425 p), con XVIII sec. ponte, cimitero, probabilmente feudo di Tatev. Continuando ci vuole uno a Saravan (317 p, fino al 1956 Darb, azero fino al 1988), con un XVII sec. chiesa e alcune lapidi medievali, e Ughedzor, precedentemente Kochbek, sul fiume Darb. Alla sommità del passo si entra nel Marz di Syunik (Mappa K).

I Principi Orbelian
Di Brady Keisling

I signori Orbelian di Syunik erano un'affascinante famiglia, documentata in iscrizioni in tutto Vayots Dzor e Syunik, e registrata dal vescovo di famiglia Stepanos nella sua Storia di Syunik del 1297. Tracciarono la loro leggendaria origine in Cina (o comunque in qualche luogo orientale ed esotico), ma dal IV al XII secolo furono un'importante famiglia feudale in Georgia, con base nella fortezza di Orbet in o vicino all'Abkhazia. Alla fine del XII secolo, il loro capo Ivane guidò l'intero clan allargato dalla parte dei perdenti in una lotta di potere tra il giovane erede del defunto re, il protetto di Ivane, Demetre, e il fratello del re Georgi. Ivane mandò suo fratello Liparit e i nipoti Elikum e Ivane dai persiani a Tabriz per chiedere aiuto, ma questo nuovo esercito arrivò troppo tardi, dopo che Ivane era stato accecato, la sua famiglia strangolata e il giovane Demetra accecato e castrato.

Liparit morì in esilio. Un figlio, Ivane, è tornato in Georgia quando la situazione si è raffreddata. I suoi discendenti, nelle loro proprietà in declino, sono rimasti importanti in Georgia e persino nell'URSS. Onorato dall'atabek persiano, l'altro figlio Elikum rimase e divenne un importante funzionario, convertendosi (a malincuore e forse per niente) all'Islam e morendo in una delle guerre dell'atabek. Lasciò una vedova, sorella di un vescovo armeno di Syunik, e un giovane figlio Liparit. Questi divennero rapidamente, involontariamente, la moglie e il figliastro di un notabile musulmano a Nakhichevan.

Nell'anno 1211 un esercito combinato georgiano e armeno sotto Ivane Zakarian strappò il controllo di Syunik ai turchi. Ricordando gli Orbeliani - il cui ruolo dominante in Georgia era stato ricoperto dagli Zakariani - Ivane fece una ricerca, localizzò Liparit grazie al cognato vescovo, e lo stabilì come feudatario di Vayots Dzor. Sostenuto da alleanze matrimoniali con i suoi rapporti feudali i Khaghbakians o Proshian e altri, gli Orbeliani fiorirono, costruendo o sostenendo una rete di bei monasteri, manoscritti storicamente importanti e khachkar con iscrizioni. Ogni monastero medievale di Vayots Dzor reca iscrizioni che ne attestano il patrocinio.

L'arrivo mongolo ha imposto la necessità di un gioco di gambe veloce. Nel 1251 e nel 1256, il prudente e poliglotta principe Orbeliano Smbat compì ardui pellegrinaggi nel Karakorum, armato di uno splendido gioiello e benedizione divina, e persuase Mangu Khan, figlio di Gengis, il sovrano mongolo, a rendere Syunik e le sue chiese una tassa -feudo esente sotto il diretto patrocinio di Mangu (o almeno di sua madre cristiana). La famiglia allargò la sua influenza, aiutata da una simpatia e un rispetto apparentemente genuini e ricambiati per i mongoli, almeno fino a quando i mongoli non si convertirono all'Islam. Nel 1286, lo studioso della famiglia, lo storico Stepanos, compì un pellegrinaggio nel regno armeno occidentale in Cilicia e fu nominato metropolita - arcivescovo presiedente - della sede di Syunik appena ampliata.

Il feudo fu diviso in tre dal 1290 al 1300, poi riunito da Burtel, che governò un fiorente principato e fu infine nominato sindaco/Amir delle capitali mongole Sultania e Tabriz. Questa stretta collaborazione con i sovrani mongoli ha avuto il suo prezzo. Diversi Orbeliani morirono nelle campagne del Khan lontano da casa, e uno trascorse 12 anni prigioniero in Egitto prima di essere riscattato. Gli Orbeliani sopravvissero all'arrivo di Timur Lenk e delle sue orde turkmene nel 1380, ma nel crollo dell'impero di Timur in fazioni in guerra, Smbat, l'ultimo fermo sovrano Orbeliano di Syunik, scelse la parte sbagliata e, alla cattura della sua roccaforte di Vorotnaberd (S di Sisian) nel 1410, si trasferì in Georgia dove morì. Gli Orbeliani riuscirono a mantenere proprietà a Vayots Dzor per tutto il XV secolo, sebbene molti di loro emigrassero dai loro parenti in Georgia.


Guarda il video: ANCIENT ARMENIA. Pagan Temple of Garni + Geghard Monastery


Commenti:

  1. Goltik

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  2. Abdul-Hafiz

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  5. Abhainn

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